Echec de développement

[LePlacebo]

Hello !
Première tentative de développement d'une pellicule Ilford Delta 3200 avec le Rodinal de chez Adox (1+25) : bel échec !
j'avais eu plusieurs retours très positifs de ce produit et je ne comprends pas d'où à pu venir le problème : température ? qualité de la dilution ?
Un voile blanc apparait sur le milieu de la pellicule, sur toute la longueur. Je n'ai pas pu avoir de fuite de lumière.

Qu'en pensez vous ?

Merci !

https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 7-1111.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 0400-2.jpg

[xXx]

Peut-être pas assez fixé . Retour quelques minutes dans un bon fixateur et tu seras fixé.

[julius23]

pour moi, à part si le film est très bombé et qu'il s'est touché dans la spire, ce n'est pas un problème de développement sinon, tu aurais le soucis également sur les bords de l'image.

C'est pris avec quoi comme appareil ?

[vdragon76]

Moui je retenterais un fixage aussi par acquit de conscience (surtout si c'est laiteux)
5+5 minutes de fixage (ou 10 minutes avec un seul fixateur ça me va aussi).
Et ça quel que soit le fixateur: standard rapide tannant...10 minutes point barre.
Et puis 30 minutes de lavage (5x5 minutes en eau renouvelée + 1 lavage à l'eau déminéralisée + agent mouillant)(Toute autre façon de faire est du grand n'importe quoi (en particulier la méthode dite Ilford)

Bon le Rodinal et le 3200 ce n'est pas le couple idéal non plus, sauf si on veut du grain comme des pavés. (Déjà que le Rodinal avec le reste...bon c'est sans moi)

Donc refixe 10 minutes et relave.

Pour le reste, c'est comme tous les films dits haute vitesse. Ton développement est correct à voir les numérotations de bord mais les photos sont sous ex comme d'habitude. Avoir un film sensible ne compense pas la qualité de l'éclairage.
Et si tu photographies en lumière artificielle, n'oublie pas que ton 3200 doit être exposé à 1600 (si tu développes pour 1600, tu le considères comme 800... etc. C'est valable pour tous les films.)

Bon ceci dit, refixe relave et courage.

V.

[Oriu]

D'accord avec les copains, il faut refaire le fixage et lavage et ça sera ton bon

[LePlacebo]

mille mercis pour vos réponses de professionnel. Le refixage a parfaitement marché et le film a un développement homogène maintenant.
Je suis un vrai débutant pour ce qui est des associations film/revelateur. je note le tips pour un lavage de négatif "pro" !
Pour ce qui est du tips en lumière artificielle, c'est valable pour la couleur aussi?
Je ne comprends pas non plus en quoi l'absence d'un fixage suffisant à pu modifier à ce point le film. Je n'ai clairement pas encore tous les tenants et aboutissants de chaque produit utilisé lors de la réaction de développement. Encore merci !

[Oriu]

le révélateur transforme les halogénures d'argent exposés à la lumière en Argent métal, sous forme de filament microscopique, c'est ce qui donne la densité du négatif.
Le fixateur élimine les halogénures qui n'ont pas été réduis en Argent par le révélateur, car il n'ont pas reçu assez de lumière.
Donc quand le fixage n'est pas complet il y a des résidus d'aspects laiteux, qui ressemble un peu au film vierge non développé.
Il y en a plus vers le milieu du film, à cause des courants des fluides lors de l'agitation, surtout si l'on fait une agitation par rotation de la spire, au lieu d'un retournement de la cuve

[LePlacebo]

Merci pour ces précisions ! Je vais rouvrir mes cours d'oxydo-reduction du lycée. Ce qui me questionne, c'est qu'effectivement si les halogénures d'argent n'ont pas été éliminé par la réaction de fixation, pourquoi mon film n'est il pas devenu blanc à la lumière ? (la lumière n'aurait elle du pas imprégner l'halogénure ?)
J'ai utilisé un canon EOS 300 en tout automatique (pas le choix avec le coup dans le nez de Noel !!)

Encore merci

[vdragon76]

mille mercis pour vos réponses de professionnel. Le refixage a parfaitement marché et le film a un développement homogène maintenant.
Je suis un vrai débutant pour ce qui est des associations film/revelateur. je note le tips pour un lavage de négatif "pro" !
Pour ce qui est du tips en lumière artificielle, c'est valable pour la couleur aussi?
Je ne comprends pas non plus en quoi l'absence d'un fixage suffisant à pu modifier à ce point le film. Je n'ai clairement pas encore tous les tenants et aboutissants de chaque produit utilisé lors de la réaction de développement. Encore merci !

En couleur il faut déjà un film lumière artificielle (pour l'éclairage tungstène) ou au pire un filtre ad hoc pour un film lumière du jour (filtre qui va absorber une partie de la lumière. c'est une solution qu'il vaut mieux éviter et c'est rarement précis.
Si l'éclaire est du type lumière jour (certaines lampes et tubes TL promettent une valeur de 5000-5500 degrés Kelvin) la en principe c'est bon pas de filtre et pas (ou peu) de compensation d'exposition.

En fait pour que tu appréhendes pourquoi tu dois exposer davantage en lumière artificielle:
Le film en noir et blanc est panchromatique (en général): il est sensible à toutes les couleurs du rouge au bleu.
En lumière artificielle, tu as assez de rouge-jaune mais un manque de bleu. Manque que tu compenses (car le film n'aura pas sa "dose" complète en surexposant donc en considérant ton film comme moins sensible qu'il n'est.

C'est une explication "de principe": il faudrait voir aussi quelle est la sensibilité aux couleurs de ta cellule. Mais pour ne pas te casser la tête, tu ajoutes +*- 1 EV (un cran de vitesse ou de sensibilité ou de diaphragme) à l'exposition proposée: là; en noir et blanc, tu ne peux pas te tromper. Ou pas suffisamment que pour poser un problème.

Si on rajoute à ça que si on emploie un film de 3200, c'est qu'on sait qu'on va manquer de lumière, et dans ces cas là, on expose presque toujours "borderline" en se disant, bon ça va passer. Et non ça ne passe pas ou mal, d'autant que ces films "extrêmes" ont besoin de précision car ils sont peu tolérants.

Le tout mis bout à bout, tu as des négatifs trop légers.

V.

[vdragon76]

Merci pour ces précisions ! Je vais rouvrir mes cours d'oxydo-reduction du lycée. Ce qui me questionne, c'est qu'effectivement si les halogénures d'argent n'ont pas été éliminé par la réaction de fixation, pourquoi mon film n'est il pas devenu blanc à la lumière ? (la lumière n'aurait elle du pas imprégner l'halogénure ?)
J'ai utilisé un canon EOS 300 en tout automatique (pas le choix avec le coup dans le nez de Noel !!)

Encore merci

Le fixateur solubilise l'argent non exposé, le lavage l'élimine (d'ou l'importance de ce dernier dont beaucoup de gens se fichent éperdument à tort).
Si le fixer n'a pas agi suffisamment il reste des zones ou cet argent n'est pas dissous.
Il ne noircira pas, le stade du révélateur (qui le fait noircir) est dépassé.
Mais il faut à tout prix l'éliminer si tu veux que ton film soit stable dans le temps. Un refixage ne pose pas de probleme. Mais si tu remettais ron film dans le révélateur, l'argent qui maintenant est exposé passerait de l'état colloidal à l'état métallique puisqu'il a vu la lumière et noircirait.
Ce qui ne t'arrangerait pas du tout!

V.

[LePlacebo]

J'ai tout compris. C'est brillant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et d'apporter tous ces détails !